Мужская куртка; Универ; (авторская работа с описанием)

Мужская куртка “Универ” (авторская работа с описанием).

.
На этот раз связала сынуле-студенту в подарок на день рождения куртку “Универ” (от слова “университет”, всё просто).
Хотелось разнообразия, вот и получилась КУРТКА.
С капюшоном, планка на молнии, 4 кармана с молниями, без подклада, бесшовная.
Игла использовалась только для вшивания молний, плечей, планки капюшона.
Узоры простые, сложность только в количестве элементов.

Напишу честно: я довольна, что задумывалось, получилось.
Сначала покажу вам фото сынули в обновке.

Фото по этапам вязания не делала, увлеклась и вязала, вязала.
Но для тех, кому будет интересно, несколько дополнительных фото с моими пояснениями.

Куртка связана на рост 180см, размер 50.
Пряжу использовала Семёновская “Лидия-кватро”. 50% шерсть, 50% акрил. 100гр/400м.
Цвет чёрный (использовано 800гр) и маренго (1000гр).
Я вязала в 3 сложения (12 нитей) и иногда в 2 сложения (8 нитей).
Спицы круговые №4,0 и 3,5. Полотно нужно было разумно плотным.
Молнии: 80см – 1шт., 18см – 4шт. Из белого металла.
Фиксаторы 2 шт. и 2 шт. наконечники для шнура. Из белого металла.

Это действительно очень тёплая, плотная куртка. Для ранней весны.
Правда для меня, как женщины, тяжеловата, но сыну в ней комфортно.

Идея возникла, когда я вязала сыну “Принца Серебряного”.
Очень понравился элемент “валик”.
Объёмный поперечный “шнур” по вязанию смотрелся просто великолепно.
И при этом мне не попадались работы с его большим использованием.
Куртка “Универ” выглядит как обвитая объёмным шнуром.

Итак, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ УЗОРЫ очень просты и их всего три:
Лицевая гладь: *1ряд-лиц. п., 2ряд-изн. п.*
Резинка 2х2: *1ряд- 2лиц. п., 2изн. п.* ряды далее по рисунку.
“Валик”. В оригинале он состоит из 6 рядов, двойной нитью.

У меня изначально толстая нить, поэтому вязала в 1 “свою” (тройную) нить.
И я использовала только 2,3,4,5 ряды из оригинального описания.

Мой укороченный вариант “валика” для поворотных рядов:
1,3 (лиц.) ряды: *1 изн. п., 1п. снять (нить ПЕРЕД работой, т. е. на лицевой стороне)*
2,4 (изн.) ряды: *1лиц., 1п. снять(нить ЗА работой, т. е. на лицевой стороне)*

Мой укороченный вариант “валика” для кругового вязания:
1,3 (лиц.) ряды: *1 изн. п., 1п. снять (нить ПЕРЕД работой, т. е. на лицевой стороне)*
2,4 (лиц.) ряды: *1п. снять(нить ПЕРЕД работой, т. е. на лицевой стороне), 1 изн. п.*

СПИНКА И ПОЛОЧКИ
связаны одним полотном, 116см. Потом +4см планки итого ширина 60см.
На данной толщине ниток швы и стыковка “валика” были бы грубыми.

Каждую часть вяжем отдельно. Не забывая сразу делать скосы для пройм.
На спинке вырез горловины делаем на 12 полосе.
Петли скосов плеч оставляем открытыми.
На полочках на 9 полосе симметрично (от края 7п.) делаем прорези для верхних карманов длиной 16 см.
На 2см меньше, чем нижние, по-желанию.
Закрывать петли горловины на полочках начинаем с 11 полосы.
Петли скосов плеч оставляем открытыми.
Затем петли плеч сшиваем швом “петля в петлю”. Плечо получается ровненьким.

ГОРЛОВИНУ
вяжем “ложной кетлёвкой”.
По краю горловины с лицевой стороны набираем спицами №4,0 серой нитью в 3 сложения 90п.
1ряд вяжем изн. п., затем 1см лицевой гладью. Петли открытые.
Вторыми спицами №4,0 внутри за дольки петель набираем такое же количество петель.
И повторяем: 1ряд вяжем изн. п., затем 1см лицевой гладью. Петли открытые.
Теперь по очереди провязываем по две петли вместе изн. п. (по 1 с каждой спицы).
Переход на резинку 2х2. Вяжем 7см, затем переход на резинку 1х1, 2ряда полой резинки и закрытие иглой.

РУКАВА. Спицами №4,0 по кругу проймы набираем 98п. серой нитью в 3 сложения. 1кр- 1п.
Этих петель достаточно, потому, что далее вяжем “валик по кругу”, который хорошо держит форму.
После “валика” оставляем в работе нить в 2(!) сложения.
Для рукава 3 нити слишком толсто и не удобно.
2 нити дают хорошую подвижность руки и при том же размере спиц разница не заметна.
Начинаем провязывать петли ровной части резинкой 2х2.
Поворотными рядами “заполняем” пройму, захватывая с обеих сторон каждый ряд по петле.
Когда будут задействованы все петли переходим на круговое вязание резинкой 2х2.
Убавление 2-х петель делаем каждые 6 рядов. Через 44 см останется 64п.
Вяжем “валик” и ровно резинку 2х2 ещё 7 см.
Спицами №3,5 переход на резинку 1х1, 2 ряда полой резинки и закрываем петли иглой.
Общая длина рукава 55см.

ПЛАНКА.
Планки левой и правой полочки вяжутся симметрично.
Спицами №3,5 серой нитью в 2(!) сложения с лицевой стороны набираем петли: 2кр. – 3п.
Вторыми спицами №3,5 с изнаночной стороны за дольки петелек набираем такое же количество петель.
А также захватываем кромочные воротника.
Вяжем по кругу на двух спицах. 1ряд – изн. п., далее 2см лиц. гладью.
Планка получается полой. Общая длина 80см.
Далее я отступила от правил, не оставила петли открытыми, закрыла изнаночными петлями нитью в 1(!) сложение.
Мне удобнее было так вшивать молнию, имитируя кетлевание.
Ещё, при необходимости замену молнии будет производить проще.

КАРМАНЫ.
В прорези вшиваем 4 молнии.
Чтобы не утяжелять куртку, карманы сделаны очень просто.
Чёрной нитью в 2 сложения спицами №3,5 за серые дольки набрала 33п. или 20см.
Вязала квадрат лицевой гладью (внутрь) высотой на 3 полосы.
Затем пришила остальные 3 стороны, полностью закрывая молнии.

Внутренняя часть куртки, на мой взгляд получилась аккуратно.

КАПЮШОН.
Сын попросил капюшон сделать большим. Но думаю можно было сделать чуть короче.
Он связан из нескольких частей.
Нитью чёрного цвета в 3 сложения спицами № 4,0 по центру горловины набрала 30п.
Полос лицевая гладь+”валик” у меня 8 шт. Лучше сделать 7 шт.
Заканчиваем полотно “валиком”. Петли оставила открытые на булавке.
С обеих сторон от центральной части за кромочные (1кр.-1п.) серой нитью в 3 сложения спицами №4,0 набрала петли.
Далее каждая часть вяжется симметрично.
Связала “валики”, петли открытые.
Начинаем сразу вязать петли трёх крайних полос (29п.).
Вяжем вниз от макушки резинкой 2х2.
Провязываем последнюю петлю вместе с кромочной (левая сторона).
Для закругления вверху капюшона 3 раза (через 1 убавление) вяжем по 3 п.: 1п.+2 кром.
Потом убавления 1п.+1кр. через ряд.
Когда дошли до последней кромочной 29 открытых петель (с каждой стороны) провязывала крючком по 2 вм.: 1п.+ 1 долька имитации кетлёвки.
Всего долек от кетлёвки как и петель 90. 30 ушло на центр, по 29 по бокам и 1+1 с двух сторон для “валика”.
Росток не делала, т. к. резинка очень эластичная, После ВТО её расправила, чтобы не сбегалась.
По краю уже капюшона серой нитью в 2 сложения спицами №3,5 набрала за кромочные новые петли с обоих сторон + петли центральной части с булавки.
Первый ряд изн. п., далее лицевой гладью 6см. Подвернула и открытые петли пришила иглой с изнанки.
Ширина планки капюшона 3см.
На “куколке” связала серый шнур 120см, нить 1 сложения.
Продела, закрепила фиксаторами и одела наконечники на шнур.

Советы по вшивания молнии к вязанным изделиям

Пожалуй, самой распространенной проблемой при вшивании замка в виде молнии в одежду, которую связали спицами или крючком, является фиксация полотна на вязаных участках. Существует несложное и оригинальное решение данной проблемы — установка молнии с использованием струн для блокировки. Это позволит избежать лишних проблем и распускания петель пряжи. В этой статье будет подробно рассказано, как вшить молнию в вязаное изделие, например, кофту.

Что понадобится для работы

Прежде чем приступить к выполнению основной работы, следует начать с подготовительного этапа:

Подготовить изделие. Предмет одежды необходимо обработать и погладить. В частности этого касается полотна, связанного с помощью крючка:
Далее необходимо зафиксировать застежки с помощью обычных булавочек или других приспособлений;
Следующие шаги, которые следует выполнить, напрямую зависят от метода фиксации, а именно: создание планки, провязывание полосочки и т. д.

Стоит обращать дополнительное внимание на своеобразные припуски, их размер равен 5 мм при базовом варианте застежки.

Также необходимо подготовить материалы и инструменты. Среди них:

Спицы и приспособления для фиксации;
Иголка и нити под цвет изделия;
Бумага и простой карандаш.

Как вшить молнию в вещь, которую связали крючком

Если изделие связано при помощи крючка, можно воспользоваться крючковым способом. Процесс состоит из нескольких этапов:

Выполнить обработку вдоль краевой линии застежки в виде оверлочного шва;
После чего следует провязать сторону, которая уже заранее обвязана, возле столбиков без накида;
Заключительный этап — пришивание застежки в виде молнии к основному полотну.

Как вручную вшить молнию в кофту, связанную спицами

Буквально самым распространенным методом вшивания молнии является использование планки для вставки замка в вязаное изделие. Этот способ часто применяется на практике благодаря несложной технологии. Чтобы вшить молнию в кофту, связанную спицами необходимо:

По краям изделия набрать необходимое количество петель для того, чтобы вывязать палочки с лицевой стороны;
Аналогичным способом сделать часть палочки с изнаночной стороны;
Приложить в центральную часть подготовленной вещи молнию и зафиксировать ее при помощи иголок, булавочек или шва наметки;
Сделать соединительный шов и работу можно считать завершенной.

В продаже специализированных магазинов существуют молнии фиксированного размера. Для необходимого размера следует приобрести достаточно большую длину, после чего срезать лишнее.

При помощи воздушных петель

Еще одним полезным методом является вшивание молнии в вязаное изделие при помощи строчки из воздушных петель. Для того чтобы качественно выполнить работу следует придерживаться определенных этапов, а именно:

Для начала необходимо выполнить строчку стежков на застежке при помощи нити, подходящей по цвету;
После чего разрабатывается ряд столбиков, выполненных по технологии без накида, захватывая край полотна и стежки на молнии;
Такой вид процедуры следует выполнять с лицевой стороны изделия.

Полезные советы

Для того чтобы избежать трудностей во время работы и сделать ее более качественно, следует обратить внимание на некоторые советы, которые помогут избежать ошибки и будут способствовать качественному выполнению работы, а именно:

Замок в виде молнии следует выбирать в точности под цвет нужного изделия. Так молния не будет выделяться из общего вида и привлекательно смотреться даже в случае, когда она вшита по всей длине вязаного изделия;
Верхней границе молнии необходимо находиться на уровне воротника, а в случае с несовпадения размера лишнее нужно отрезать;

Закреплять застежку на одежде желательно при помощи ручных стежков. Ее следует пришивать двумя строчками на машинке, одна из них должна быть на расстоянии около трех миллиметров от края, а вторая около шести;
В случае, когда нужна дополнительная фиксация можно воспользоваться английскими булавками, которые не следует убирать при использовании швейной машинки;

Для того чтобы в ходе работы не мешала собачка, следует убрать лапку, а после завершения работы вернуть обратно;
После завершения проделанной работы необходимо удалить оставшиеся нитки от ручных стежков, и для закрепления результата пройтись по швам при помощи утюга;
Также важно не забывать оставлять небольшие кусочки молнии для того чтобы оформить ее края.

Совсем необязательно ходить в ателье и тратить средства для того, чтобы вшить молнию, а проделывать такую процедуру своими руками в домашних условиях. Такое занятие возможно сначала покажется сложным и трудоемким, однако с каждым разом опыт будет повышаться, и тем самым будет упрощаться работа. Достаточно всего лишь придерживаться технологии и иметь немного свободного времени.

Теперь понятно, как пришить молнию к вязаному изделию и что для этого понадобится. Процесс, вопреки ожиданиям многих людей, прост и не испортит внешнего вида вязаного материала. В интернете можно найти большое количество мастер классов по этому уроку.

Вшиваем разъёмную молнию в вязаное изделие

Доброго времени суток, милые рукодельницы!

Недавно мне пришлось вязать мужские кофты с застёжками на молниях. Связать то связала, а вот когда пришлось вшивать молнию, то оказалось, что это не совсем просто. Нужно вшить так, чтобы нигде не перекосилось и не затянуло, было и ровно и аккуратно.

И вот, подытожив свой «опыт – сын ошибок трудных» (почему-то пришли на ум эти строки из Пушкина), решила написать статью о том, как вшить молнию в вязаное изделие. Тем более, что процесс вшивания молнии в вязаное изделие несколько отличается от той технологии, по которой молния вшивается при шитье.

Итак, для начала подбираем соответствующую по цвету и по размеру молнию. Точно подобрать её по длине трудно. Мне приходилось брать чуть длиннее и потом обрезать сверху.

Молния вшивается после окончательной сборки изделия, то есть когда оно полностью сшито. И ещё один момент, предшествующий вшиванию – нужно подготовить кромки-планки. Здесь уже зависит от модели и от узора, которым она связана.

У меня в этом примере центральная часть переда связана, в основном, лицевой гладью, а у неё, как известно, закручиваются края. Поэтому укрепить их узенькими планками было просто необходимо. Можно было, конечно, вшить молнию, подвернув края внутрь, но я как-то не учла этот момент, чтобы изначально набрать петель для полочки побольше.

Я выполняла планки двойной резинкой, чтобы было поплотнее, и на спицах, меньшего номера, чем те, которыми вязала основное полотно. А чтобы резинка не стягивала полотно поступила следующим образом:

Кромочные на полочках у меня вязались традиционным способом (первая петля снимается, последняя – изнаночной), и поэтому кромка получилась в виде цепочки. Из этой цепочки набирала по лицевой стороне работы петли для планки, вывязывая из каждой кромочной по 2 петли: первую петлю провязывала под обе стенки петли, а вторую – только под переднюю стенку (смотрите фото).

Первую петлю поднимаем, вывязывая её под обе стенки кромочной петли.

Вторую петлю вывязываем только под переднюю стенку кромочной петли.

В следующем ряду (изнаночная сторона работы) уже начинала вязать двойную резинку (чередуем: 1 лицевая, 1 петлю снять непровязанной – нить перед работой). Таким образом провязала 4 ряда.

В 5-м (изнаночном) ряду закрывала петли, чередуя: 2 петли — в ритме резинки 1×1, (то есть, закрывая петли, лицевую петлю провязывала лицевой, а снятую в предыдущем ряду петлю – изнаночной), а 4 следующие петли провязывала по 2 вместе лицевой способом протяжки (лицевую снять, затем снятую в предыдущем ряду петлю провязать изнаночной и протянуть через снятую лицевую). Если закрыть петли на планке таким образом, то её край не будет растянутым.

Когда обе планки готовы, аккуратно раскладываем изделие на ровной поверхности, расправляя и выравнивая его по всем швам и сторонам. Планки выставляем ровно по длине и в стык.

Затем, чтобы они не разъезжались в процессе вшивания молнии, прошиваем их, соединяя косыми стежками и следя, чтобы кромки оставались встык – не расходились и не налезали друг на друга (как-то смешно звучит по отношению к деталям, но думаю, суть вы уловили).

На фото шов плохо видно, так как нитки тонкие. Пришлось для наглядности дорисовать стежки:

Теперь выворачиваем кофту на изнанку. С изнанки нужно приложить молнию в закрытом состоянии, выставить её очень ровно: так, чтобы центральная ось, проходящая по зубчикам, приходилась как раз на стык планок. Дополнительно можно зафиксировать в нескольких местах булавками.

И теперь приметываем молнию, начиная снизу, косыми стежками (так, мне кажется, фиксируется лучше и меньше вероятность того, что молния где-то съедет в сторону). Да, и лучше это делать не на вису. Можно подложить внутрь изделия какую-нибудь картонку, чтобы ненароком не прошить насквозь и не приметать молнию ещё и к спинке.

Дойдя до верха, регулируем необходимую длину молнии, и, если нужно, её обрезаем.

Тут столкнулась с проблемой, что если срезать, то зубчики вверху ничем не зафиксированы, и боюсь, как бы ползунок не слетел в процессе эксплуатации.

Попробовала там нитками край обметать, но думаю – это не очень поможет. Может, кто подскажет, как решить этот вопрос?

Вот молнию приметали. А теперь уже её непосредственно пришиваем.

Я делаю это вручную. Не рискую пришивать на машинке, так как не знаю, как может повести себя под лапкой вязаное полотно. Руками, как мне кажется, надёжнее.

Пришиваем тоже по изнаночной стороне работы, начиная снизу, нитками в тон молнии и изделия. Здесь нужно, по возможности, постараться проложить красивый ровный шов. Причём «главная красота» нужна на тесьме молнии, а с лицевой стороны работы, то есть по вязаному полотну стежки нужно прокладывать маленькие и незаметные.

Так я и пыталась шить: по изнаночной стороне (со стороны тесьмы молнии) стежки пошире, а со стороны лица изделия – покороче. Жаль, на фото не сильно заметно, что у меня из этого получилось, — нитки сливаются с тесьмой, снова пришлось дорисовать красным стежки:

Да, дойдя до верха, закрытый ползунок может мешать шить. Можно уже подпороть примётку и спустить ползунок по молнии вниз, чтобы благополучно дошить до конца. Так пришиваем молнию с обеих сторон.

Нет, ещё не всё! Если воротник делаете двойной, как у меня здесь, с перегибом пополам, – нужно ещё подшить край воротника к горловине, а его боковые края – к молнии. И уже теперь – ВСЁ!

Буду рада, если кому-то пригодится сие описание. Хотя, не исключаю, что кто-то знает более совершенный способ пришивания молнии к вязаному изделию. Если так – напишите и подскажите, пожалуйста.

А пока я прощаюсь с вами до новых встреч! Здоровья вам и приятного рукоделия!

Руководство по вязанию капюшона от горловины спицами, советы новичкам

Капюшон зачастую заменяет шапку в холодное время года, поэтому вязать его нужно из теплых ниток. Бывает, что вещи с ним носят летом, тогда лучше использовать мохер или хлопок. Многие мастерицы не знают, как связать капюшон спицами от горловины, поэтому обращаются к мастер-классам. В таких инструкциях обычно есть подробное описание, как выбрать пряжу, какие спицы подобрать и как снять мерки.

Замеры и расчеты
Популярные техники вязания
Пошаговый мастер-класс по созданию основных моделей капюшона
Классический на кофте (от горловины)
Капор
По принципу вязания пятки
С манишкой для ребенка
Видео

Замеры и расчеты

Чтобы капюшон не спадал на лоб и не свисал назад, он должен быть связан по размерам головы. Для этого необходимо снять мерки:

обхват головы;
высоту головы (расстояние от шеи до макушки).

Построение выкройки начинается с нижнего левого угла, эти данные актуальны для всех размеров:

Из точки А откладывается два отрезка под прямым углом, вверх и вправо.
Чертится вертикальный отрезок АВ вверх на 4 см.
От точки В необходимо отложить 1 см (далее точка 1).
Дальше по выкройке измеряется длина горловины спинки и полочки.
От точки 1 по прямой откладываются полученные замеры с добавлением 3 см на вытачку – это будет значение С.
Для вытачки из той же точки выходит отрезок 1С (от 1 до С): длина горловины спинки плюс 1,5 см.
От полученной точки откладывается под прямым углом длина вытачки 8-10 см.
Отрезок 1С необходимо плавно изогнуть вверх, чтобы получить вогнутую линию.
От точки В отложить вверх по прямой В1 (от В до 1) – это будет высота головы по мерке и добавить 3-6 см.
От точки В1 вправо добавить треть обхвата головы и прибавить 4-7 см.
Верхний край капюшона нужно дочертить по лекалу.
От точки С1 отложить вниз примерно 2 см, соединить с вогнутой линией.

Рекомендуется добавлять не меньше 2 см для свободного прилегания, так как капюшон не должен полностью облегать голову.

Пошаговый мастер-класс по созданию основных моделей капюшона

Сделать вязаный капюшон может и начинающая рукодельница, если следовать инструкциям и считать петли. Можно также создавать изделие по своей задумке, комбинируя известные узоры и техники.

Многие стараются вязать по схеме спицами, описание позволяет сделать это без ошибок. Начинающим рукодельницам обычно сложно правильно представить, как связать капюшон. Рекомендуется найти мастер-класс с описанием и по нему создавать свое первое изделие. Начинать лучше с чего-то простого типа резинки или лицевой глади, а потом переходить на более сложные узоры.

Все замеры необходимо проводить с учетом желаемого узора.

Классический на кофте (от горловины)

Связать классический капюшон спицами от горловины может даже начинающая рукодельница. Изделие лучше выполнять таким же узором, каким связана кофта или свитер. Чтобы горловина переда не была глубже спинки, желательно выровнять ее глубину. Это можно сделать с помощью укороченных рядов. Как вязать капюшон, можно узнать из инструкции:

Для начала необходимо набрать петли вокруг горловины кофты.
Первый ряд вяжется изнаночными петлями. Второй делается так: 6 лицевых петель после планки, развернуть вязание для начала следующего ряда. Третий вяжется изнаночными. Две первые и последние петли – это планка капюшона, их нужно сделать платочной вязкой. Четвертый ряд делается лицевым. Так повторить еще 2-3 раза.
Дальше идет планка и 12 лицевых петель после нее. Так провязывать 5-7 раз.
После этого укороченные ряды заканчиваются. Вяжется планка и 16 лицевых. Так повторяется еще два раза.
Чтобы расширить капюшон, необходимо сделать прибавки после планки и перед ней вязать в две петли. В каждом шестом ряду прибавлять один скрещенный накид.
До необходимой высоты капюшон вяжется лицевой гладью или резинкой, по желанию мастерицы.
При достижении желаемого размера нужно закрыть все петли, сложить вязание пополам и сшить верхушку капюшона.

Готовую кофту с капюшоном, вязанную спицами, лучше постирать или отпарить. Чем ровнее шов, тем аккуратнее будет выглядеть капюшон.

Капор

Капор – еще одна интересная модель капюшона спицами. Вязать такое изделие лучше объемными нитками, так оно будет выглядеть более интересно. Вязание идет в направлении от лица к затылку единым полотном, а сзади сшивается. Для того чтобы капюшон получился красивым, нужно пошагово следовать инструкции:

Набрать необходимое количество петель.
Вязать лицевой гладью в высоту примерно 7-8 см, в зависимости от желаемых размеров капюшона.
Далее по схеме вяжется ажурное полотно, около 35-40 см.
Достигнув необходимой длины, нужно закончить ряд. Нельзя это делать в 1 и 15 ряду, иначе собьется рисунок.
Дальше в начале каждого ряда закрывается по 9 петель, так провязывается еще 6 рядов.
Закрываются остальные петли.
Все полотно сшивается толстой ниткой вертикальным швом.

Начинать гладь лучше тонкими нитками, а рисунок вязать из более объемных.

Когда изделие готово, его нужно постирать и отпарить, а затем пришивать к кофте за воротник. При желании капор можно декорировать помпонами или жгутами.

По принципу вязания пятки

Капюшон спицами по принципу вязания пятки получается аккуратным и без швов. Такое изделие можно пришить на кофту или куртку. Вяжется капюшон на двух спицах. Чтобы не сбиться, нужно считать количество петель и рядов. Принцип того, как вязать капюшон в форме пятки спицами, прост:

Сперва создается прямоугольное полотно желаемой высоты. Это верхняя и задняя части изделия.
После по бокам набираются кромочные петли. Вяжется полотно по выбранному рисунку. Желательно выбирать что-то симметричное, например, ромбы или зигзаги, так капюшон будет выглядеть красивее.
После набора всех рядов необходимо закрыть петли по сторонам и прошить капюшон сверху.
Также можно вывязать резинку на конце, тогда изделие не потеряет свою форму после стирки и длительной носки.

Такой фасон капюшона подойдет для свитера или куртки, также он хорошо будет смотреться пришитым к горловине вязаного кардигана, сделанного из тонкой пряжи. При необходимости добавляются жгуты и декор в виде пайеток или страз. Кроме того, капюшон можно украсить помпоном.

С манишкой для ребенка

Для ребенка лучше связать капюшон с манишкой. Такая модель выглядит как шапка, соединенная с шарфом. Изделие помогает согреться в ветреную или морозную погоду. Связанный из теплой пряжи капюшон такой модели зачастую заменяет шапку.

Для капюшона с манишкой лучше всего подойдет детский акрил с примесью шерсти, чтобы нитка была приятна к коже. Чтобы связать такое изделие спицами для детей, необходимо следовать инструкции:

Замерить высоту шеи, чтобы сделать воротник.
Набрать на круговые спицы 150 петель и провязать резинку (1 лицевая через 1 изнаночную), которая делается на инструментах меньшего размера, чем остальная часть изделия. В начале первого ряда необходимо соединить два конца и вязать по кругу до 10 – 15 см, в зависимости от желаемой длины.
Дальше отдельным элементом вяжется макушка лицевой гладью. Такой капюшон делается в форме пятки, чтобы хорошо прилегал к голове.
После вывязывания макушки закрываются ряды (по 4 петли в каждом шестом ряду с обеих сторон).
Обе детали сшиваются вместе.

Такой вязанный спицами капюшон украшают аппликациями из фетра, цветами, бусинами, стразами. При необходимости можно добавить жгуты и помпоны. Резинку можно сделать на молнии, чтобы не протягивать через голову всю шапку.

Видео

Ремонт одежды. Замена молнии в куртке

Написать этот мастер-класс меня подвигли мои клиенты. Между собой мы их называем “народными умельцами”. Чаще всего это женщины, которые стремятся сэкономить бюджет семьи, вспоминая о старой швейной машинке. В результате такого доморощенного ремонта вещь зачастую бывает безнадёжно испорчена. Но я с уважением отношусь к стремлению дам вернуться в русло домоводства. Поэтому и хочу описать самые необходимые работы, такие как укорот юбок и брюк, замена молний, пришив шторной ленты. Итак, сегодня у меня в работе была куртка со сломанной молнией. Именно эту работу я сняла на камеру и хочу её описать.

Сначала аккуратно выпарываем молнию из куртки.

Для этого используем распарыватель или нож для резки бумаги. С моей точки зрения распарыватель удобнее, хотя и несколько замедляет работу. Зато практически исчезает угроза пореза ткани. Но в местах закрепок всё-таки придётся применить нож. Будьте аккуратны, не порежьте ткань.

Когда молния будет спорота, останется вот такой “лохматый” край. Его необходимо очистить от ниток. Далее будем готовить новую молнию.

Берём новую и старую молнии и складываем их вместе. Новую молнию обрезаем в точном соответствии с размером старой.

На новой молнии обмылком или портняжным мелом делаем пометки. Одна — конец молнии, вторая — конец пластиковой или металлической дорожки на старой молнии.

В результате край молнии приобретёт вот такой вид. Теперь лишние звенья придётся снять. Сделать это можно с помощью плоскогубцев.

Стоит заметить, что лишние звенья снимаются только в том случае, если молния пластиковая типа “трактор” или металлическая. На спиральной молнии звенья не снимаются. Их придётся просто загнать под ткань, предварительно сплющив, как можно сильнее с помощью молотка.

Конец дорожки необходимо закрепить металлическим закрепками. Они обычно снимаются со старых молний. Мастера по ремонту одежды специально собирают их для этих целей, так как отдельно они не продаются.

Когда молния будет готова, прикалываем её к внутреннему краю борта куртки, совмещая нижний край с низом изделия или с нижней насечкой, а верхний край, совмещая с верхом изделия или с верхней насечкой. Насечка — это маленький надрез на ткани, который служит указателем для определенных операций. Как она выглядит, можно увидеть, внимательно рассмотрев край изделия. Далее прострачиваем на машине приколотую молнию, стараясь положить шов ровно по старому. Это необходимо потому, что на курточных тканях часто остаются дырки от иглы, а закрыть их можно только новым стежком. В зависимости от ширины молнии и близости стежка к её краю нужно выбрать лапку: широкую, узкую или одностороннюю.

Точно так же поступаем и с другой стороной изделия. Далее пришиваем верхнюю часть планки. Накладываем её поверх молнии и скалываем булавками. Далее пристрачиваем, стараясь попадать ровно в старый шов.

Пристрочив одну сторону молнии, выполняем следующую работу. Застёгиваем молнию и на не пришитой стороне портновским мелом или мылом отмечаем все стыкующиеся детали.

Теперь нужно совестить стыкующиеся детали с другой стороны изделия с отметками. Их придётся сколоть булавками, а ещё лучше сметать. Затем прострочить на машине. После того, как строчка завершена, смётку нужно аккуратно вытащить. Для это цели лучше всего подойдёт распарыватель. Сшитое изделие нужно обязательно проверить — всё ли состыковалось: низ изделия, строчки на деталях, верх изделия.

Отступы, если такие существуют, со всех сторон должны быть одинаковы. Если они где-то не совпадают, операцию придётся повторить. Если же всё везде совпало, остаётся выполнить отделочные стежки, и изделие готово.

Как сделать кельтский дизайн диванной подушки

Кельтские орнаменты это всегда необычно и красиво. Домашний декор с таким рисунком всегда выгодно подчеркнет этнический стиль интерьера вашего дома или комнаты. Наш мастер-класс расскажет вам как соединить шитье и вязание и получить диванную подушку с кельтским орнаментом.

Первоначально определите какой вы хотите рисунок. Распечатайте рисунок в натуральную величину вашей будущей подушки.

Переведите рисунок на ткань (однотонную).

Теперь из однотонных ниток (в нашем случае красных) вяжем чулочной вязкой (в лицевых рядах – все лицевые, в изнаночных – все изнаночные) длинную полоску (ширина полоски – 6-8 петель).

Совет – первоначально проверьте пряжу и нитки для сшивания на окрашиваемость (отрезок нитки и пряжи намочите и оставьте высыхать на белой ткани). Ни пряжа, ни нитки не должны линять, иначе ваша работа пропадет после первой же стирки.

Вяжите полоску, постепенно прикалывая ее к рисунку на ткани. Обязательно соблюдайте направление наложения вязанной полоски в соответствии с рисунком на ткани.

Когда половина рисунка будет покрыта вязаной полоской, начинайте пришивать полоску к ткани ниткой с иголкой (цвет нити должен совпадать с цветом пряжи) потайным швом.

И вот когда ваш рисунок на ткани полностью покрыт вязанием мы приступаем к пошиву диванной подушки.

Из ткани с рисунком и подкладочной ткани вырезаем два квадрата (естественно рисунок в центре) 50*50 см.

Для задней стороны вырезаем один отрез 50*40 см.

И второй отрез 50*30 см. Подшиваем вертикальные края.

Сшиваем с тканью с рисунком (изнаночная сторона к изнаночной).

Все края обшить.

Выверните на лицевую сторону.

Теперь свяжите еще одну вязаную полоску (количество петель чуть-чуть больше – на 2-4), ее длина равная длине по внешней стороне наволочки.

Также пришейте этот вязанный ободок потайным швом.

Постирайте наволочку в мягком шампуне, высушите, отпарьте утюгом.

На наволочку оденьте подушку.

Такие диванные подушки создадут неповторимый стиль вашей гостиной комнаты!

Мальва “Розовые кружева” Гавриш – отзыв

Нежная красавица мальва “Розовые кружева”, которая кружит голову и никого не оставляет равнодушным)

☆☆❤☆☆ Доброго времечка всем моим читателям и мимо проходившим, и ленту отзыва листавшим, и всем, случайно заглянувшим! ☆☆❤☆☆

Этот отзыв посвящен садовому двулетнику – растению мальва (шток-роза) сорта “Розовые кружева” от агрофирмы “Гавриш”

Мальвы, мальвы, мальвы – всю жизнь из всех цветов они больше всего меня окружали. Лекарственная мальва-алтей растет у нас в лесах, необычная резная мальва-хатьма растет у нас по меловым склонам, повсюду у частных домов торчит гордая садовая шток-роза!

Пока не появились в продаже сортовые семена махровых мальв. Одна из самых приятных, на мой взгляд, это сорт “Розовые кружева”. Я его покупала от селекции “Гавриш”, что при моем скепсисе последнего времени на эту агрофирму, оказалось всё же удачным.

Итак, по порядку.

☆☆ Вид растения: мальва садовая, шток-роза.

☆☆ Сорт растения: “Розовые кружева”.

☆☆ Тип растения: двудетнее

☆☆ Компания-производитель: ООО “Гавриш”

☆☆Куплено: интернет-магазин “SeedsPost”, в котором я давний покупатель. И никак не соберусь написать отзыв)

☆☆ Вес: 0,1 г. Кажется, что вес большой, но увы, у мальвы довольно большие семена. Всего в пакетике их было 5 штук.

☆☆ Цена: 30 рублей конверт-пакет

Мальву сортовую я уже несколько раз выращивала от разных производителей, всегда выращивание занимает 2 года.

Почему это растение часто называют “многолетним”, я не знаю, у меня на третий год мальва если и сохранялась, то значит, она в прошлый не цвела или почти не цвела.

Но вот описание сорта “Мальва розовые кружева” от производителя:

Многолетнее растение из семейства Мальвовых, культивируемое как двулетник, высотой до 2-2,5 м. Цветет с конца июня по сентябрь. Цветки махровые, розовой окраски, 8-12 см в диаметре, собраны в крупное эффектное соцветие-кисть. Светолюбива и засухоустойчива, к почвам нетребовательна, но предпочитает участки с хорошо обработанной плодородной почвой. На зиму желательно укрывать. Выращивают прямым посевом в открытый грунт в мае. Используется для посадки в группах, миксбордерах, для декорирования стен зданий и изгородей, а также для получения срезки.

☆☆ Внешний вид семян и упаковки:

Обычный конверт с ламинирванными сторонами, защищающими семена от отсыревания, с красочной иллюстрацией сортового растения на лицевой стороне и агротехникой и прочей информацией на другой.

Я их покупала несколько сразу сортов, первым посеяла как раз “Яблоневый цвет”.

☆☆ Как вырастить мальву “Розовые кружева”.

Производитель нам дает основные характеристики выращивания мальвы из семян:

Так что я просто сеяла без рассады, рано весной, но когда земля уже прогреется. Дикая мальва- южанка, хоть и зимует на второй-третий год, но всё же заморозки в период вегетации не одобряет.

У меня несколько бочек, которые я просто засыпаю перегноем, чтобы он, простите за тавтологию, перегнивал дальше, не занимая места на участке. Верхнюю часть я засыпала землей, туда, без укрытия, и высеяла все свои мальвы.

Всходы появляются довольно быстро, им необходимо тепло и умеренный, но регулярный полив.

Из пяти семян у меня проросло четыре, это хорошо для покупных семян.

Почва для мальвы первого года (сеянцев) должна быть легкой, умеренно плодородной, можно посадить и на бедной, но регулярно тогда подкармливать.

Можно досыпать специально готового цветочного грунта:

Взрослые мальвы, высаженные на второй год для цветения, любят почву плодородную, умеренно-тяжелую, чтобы было чем удержать плотный и высокий стебель.

☆☆ 3. Месторасположение.

Солнечное. Сортовые мальвы любят солнце, в отличие от лесных сестер, так что высаживать нужно туда, где солнце освещает хотя бы 6-7 часов.

☆☆ 4. Подкормка.

Подкормку я использовала от этапа сеянцев, подкармливая маленькие мальвы растением для комнатных цветов, рассады, органическими подкорками.

Ну зато мальва совершенно всеядна) Готовые удобрения, покупные гумматы, органические комплексы, помет, перегной – мальва скушает всё, скажет вам спасибо и. попросит ещё)

Потому чтобы она не голодала, что скажется обязательно на внешнем виде, я хорошо удобряю место посадки органикой и добавляю бактерии “Атлант”:

☆☆ 5. Полив.

Обильный и регулярный. Залить мальву можно только в случае, если дожди идут несколько недель, а так она в принципе хорошо переносит как переувлажнение, так и засуху.

Очень устойчивое в этом плане растение.

☆☆ 6. Где посадить мальву в миксбодере.

Мальве хорошо и одной, и в группе. К сожалению, одиночное плавание я ей выделить не могу, а вот посадить на клумбу с такими же высокорослыми красавицами – вполне.

Мальва прекрасно чувствует себя с низкими соседями (а вот они с ней, как правило, не очень), ну и с такими же садовыми растениями по высоте.

Потому я размещаю свои мальвы вместе с георгинами, гладиолусами, космеей.

Тут главное, не загущать, о чем напишу ниже.

☆☆ 7. Цветение мальвы “Розовые кружева”.

Эта мальва зацвела у меня на второй год, пересаживала я её осенью, дав время прижиться перед заморозками.

Зацвела рано – в конце июня, и процвела практически до начала сентября.

Цветет мальва долго, цветки действительно получились очень красивыми: крупные, махровые, густая резная серединка, выглядят очень привлекательно.

У моей мальвы почему-то не оказался такой насыщенный цвет, как на картинке, получился с переливами и каёмками, но это придавало мальве особый шик, я считаю.

Очень необычно выглядит бутон.

Тем более, что распускаются они один за другим, некоторое время цветут вместе, затем нижний начинает подсыхать. Тут его лучше совсем убрать со стебля, хотя мне хотелось своих семян. Я их оставляла штуки две коробочки на стебле.

Но всё равно, наличие семенных коробочек очень сильно сокращает цветение мальвы, а бутоны получаются более мелкими.

Ну поскольку цель любой мальвы – это всё то же “плодитесь и размножайтесь”, а доставление эстетического удовольствия хозяевам это уже опционно)

Но даже при сохранении семян цветение было просто шикарным.

Кстати, тут на мальве реликтовая пчела-плотник)

☆☆ 8. Сбор семян.

Семена образуются в крупных семенных коробочках по всей длине стебля, но собирать стоит только от нижних: они самые крупные и вызревают полностью.

Мои мальвы самосевом почти не распространяются, а вот из домашнего сбора семян вполне получаются.

Так что мальву “Розовые кружева” я собрала, прорастила контрольную группу, всхожесть была.

А вот на расцветку я не очень надеюсь, сорт сортом, но на участке у меня и белые, и желтые, и другие розовые мальвы.

☆☆ 9. Трудности в выращивании сорта “Розовые кружева”.

И они есть. Этот сорт мальвы достаточно “лопушист”, в отличие от сорта, например, “Гирлянда”. То есть листья у неё большие, особенно у основания стебля.

Потому эта мальва, как и многие другие, при застое влажного воздуха поражаются ржавчинным грибком.

Вот такие мелкие ржавые, красные точки на листьях мальвы – он и есть:

Вылечить растения очень сложно, лучше сразу не допустить загущения в нижней части растения, рассаживая соседей и давая проветриваться почве.

Но у нас весь июнь очень сильно лили дожди, и поделать я ничего не смогла, мальвы вымахали, но грибком заражены оказались.

Я пыталась лечить “Спором”, “Фитобактерином”, особо ничего не помогло. Только “Циркон” немного помог мальвам оправиться.

Заметить тлю лучше сразу, потом мальву сложно опрыскивать. А заметить, что по мальве туда-сюда бегают муравьи – легко. Это они разносят и навещают тлю.

☆☆ 10. Зимовка мальвы сорта “Розовые кружева”.

В первый год, когда мальва была просто небольшим сеянцем, я прикрыла все всходы органическими остатками.

Перед второй зимой, а мальва двулетник, я просто немного накрыла оставшиеся зелеными кусты, без особой надежды на то, что мальва выживет и на третий год зацветет.

☆☆❤☆☆ Выводы ☆☆❤☆☆

Мальва “Розовые кружева” – прекрасный, неприхотливый довольно-таки сорт, который точно станет украшением сада или клумбы.

У ней есть минусы, например, уязвимость от большого избытка воды или поражение некоторыми вредителями, но это распространённые слабости всех садовых мальв.

А вот достоинств намного больше.: